長らく愛用している古いマキタの充電式高枝ハサミ4610DWがついに動かなくなった。

正確に言うと1993年から29年間使用してきたもので、今年春先に遂にバッテリーが寿命を迎えてしまいました。果樹を剪定する機会が少なくなり使用頻度が減ったので、記録的に延命されていたものの、ついに充電不可のランプ表示になりました。

これまで使えていたのは、もはや奇跡的ではないかと思う。

14.4Vニッカド電池は重量が2kg位あり、背中に背負って使う仕様でした。充電器は大きなトランス入でこれもまた5kgの重量。まぁ重い重い。

ちなみに、本体の全長は1800mmあり、重量はモーター部分を含め2.2kgと結構な重さですが、おっさん的には使い勝手が良く気に入っていました。この重いバッテリーを背負って、手には本体を持ち、上を向きながらの作業はなかなかしんどいものがあった。だが、現役でずっと使えていたことには感謝しなければならない。

しかし、電池容量が減ってきていたものの年数のわりには稼働時間は少ないので何とか復活できないか、今や電動工具はリチウムイオン電池に移っているのでこれを利用できないか、と延命方法を色々と模索をしてきました。

マキタの充電式高枝ハサミ4610DWの復活方法を模索する

※ここからの内容はおっさんのDIYの記録です。もちろんメーカー非推奨ですので、自己責任でお願いします。おっさんの知恵袋ではいかなる損害についても責任を負いません。

マキタの充電式高枝ハサミ4610DWを復活させることができる可能性として、流用できる14.4Vニッカド電池を探して改造するかなども考えましたが現実的には入手困難で無理でした。

14.4V電源は電池直属のケーブルで、本体側の接続は2ピンのメタルコネクタで挿入後ネジリングで締めて接続するので頑丈そのものです。

普通に考えれば、リチウムイオン電池にケーブルを上手く接続できればよさそうで、その後本体に直結固定を検討し、過電流のリミットスイッチがモーターユニットに内蔵なので個人的には特に問題はなさそうです。

次に考えたのは、ジャンク品の14V工具を探して接続アダプターを制作することですが、充電器とセットでないと使えません。

おっさんは長年「HITACHI」を愛用してきたので、手持ちの14V、18Vリチウムイオン電池と充電器は旧日立のみでジャンク工具も無しです。そこで、ジャンク工具、バッテリー、アダプターを検索するとマキタのリチウムイオン電池用バッテリーアダプターが目に止まりました。その他もネットを検索してみると、リチウムイオン電池用のアダプターが3種類ほど市販されているようでした。

・マキタのリチウムイオン電池にセットして、ＤＩＹ用電源コードから電圧を取り出すタイプは、マキタの充電器と電池のセット調達が必要になります。

・HIKOKIのリチウムイオン電池にセットして、マキタの工具に接続できるタイプは、マキタの工具が無いのでマキタの充電器と電池セット調達が必要になります

・そして、HIKOKIのリチウムイオン電池にセットして、ＤＩＹ用電源コードから電圧を取り出すタイプ。

おっさんの手持ち工具は旧日立（現行HIKOKI）のみなので、コスパを考えると選択肢はこれしかない。
しかし、商品仕様で入力18V、36V 出力18V、36V等となっています。他のものでは14V、25Vでは使えませんと明記してある。

旧日立（現行＝HIKOKI）充電器は14V-18V共通仕様なので、充電端子は共通のはずだと思うのだが・・・・不可解である。。

おっさんは、14Vの充電器は保護回路があり、また、高枝鋏本体には過電流のリミットスイッチが付いているのでショートさせなければ問題なしと判断。
※改造は全ておっさんの自己責任で行います。

マキタの充電式高枝ハサミ4610DWを改造してみる

何度も言いますが、ここからはおっさんの自己責任で改造を試みます。

まず、コスパ最強と思われる「バッテリーアダプター 送料無料999円」をAmazonで購入しました。中国製です。詳しい表示はありませんが、内部端子から直接配線を引き出しているものと思われ、14Vで使用できると考えました。

商品は購入後3日で到着しました。梱包を開けると、モデル：H-B18V-C「日立バッテリーアダプターコンバーター」とあり、日本語取扱説明書、固定用のビス3本が付属されていました。

コードは125mm、赤線：（＋） 黒線：（ー）

先ずは14Vリチウムイオン電池との接続を確かめると、ガタも無くバッチリとロックが掛かり、出力電圧も正常でした。とりあえずは一安心です。

さらに作業は続きます。

元々の14.4Vニッカド電池を分解した後、内部で電源コードを切断しました。

テスターでモーター側のコードのプラス、マイナスを確認し、接続部分の被覆をそれぞれ6mmほど剥き、アダプターの赤黒コードを6ｍｍほど剥き、再度プラスマイナスを確認してからギボシ端子に差し込んでそれぞれしっかりと締め付けました。

作業工程はここまでになります。

マキタの充電式高枝ハサミ4610DW、軽量化成功！無事復活！

作業が終わったら、いよいよ、緊張の瞬間です。

バッテリーアダプターを日立リチウムイオン電池に差し込んで、高枝鋏のロック解除ボタンを押しながら、起動スイッチを握ると、軽快な音がして刃が動き出しました。

電源部分の重量はケーブル含め550gになることから、圧倒的な軽量化に成功しました。

最後に、電池とアダプター接続部は自己融着テープで防水処理します。

これにて一件落着！

枝切作業中は電池パックをベルトの腰袋に入れるようにすれば、従来と比べかなり楽になりそうです。
安定動作が確認できれば、本体へ直結固定する事も検討しよう考えているところです。

古いものはどんどん捨てられていく時代。

古くたって素晴らしい製品はずっと長く使っていたい。

電気親父の挑戦は続く、、、。

マキタ 40Vmax 充電式高枝チェンソー MUA002GZ

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クリーマーとは、ミルクを泡立てる際に便利なアイテムで、ダイソーなどの100均一ショップでも販売されています。手動のものと電動のものがありますが、電動の方がシャカシャカ手を動かす必要がないので便利です。メーカーによっていろんな製品があります。

ハリオ クリーマーゼット CZ-1(1コ入)

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ハリオ ラテシェイカー オフホワイト(1コ入)

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アーネスト 泡プレッソ モコカフェ レッド 76340

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HARIO（ハリオ）の「SUPER CREAMER」スーパークリーマーは、我が家では、普段ブラックコーヒーを飲みますが、カフェラテが好きな人がやってくる来客時など、コーヒーを淹れる際に、牛乳を温めて泡立てる、短時間で泡ができるので、とっても重宝します。

まずは症状チェックから、外見は電動歯ブラシに似ていて、軸の先端部に円盤と泡立て用スプリングが巻き付いていて、スイッチを入れるとモーターが回転するのですが、最初に、本体のプッシュスイッチを押してみても全く反応はありませんでした。

スイッチボタン部分は、スライド式の細長い電池ケースの蓋と一体構造になっていて、スイッチ部分はケース側にレール溝が無く少し上向きの状態になっていて、人差し指や親指でギュッと押して離すと元に戻る仕組みです。指でスイッチを押すと、下にあるバネ付き＋端子金属板を押すことで、モータボディー側端子に接触して動作します。

電池の蓋を開け単三電池2本を取り出してテスターで電圧をみると、1.5Vあるじゃないか。

電池は問題なし！では、早速分解してみることにする。

①クリーマーの本体ケースを割ってみる

本体ケース外部にビスは無く、合わせ目はぐるっと密着していて簡単には分解できないようになっていました。

外部合わせ目に隙間が見当たらないので、開けられる部分はないか、電池ホルダー内の金属板を外してみていくと、僅かな隙間にカッターの刃先を入れてみますが、どうやら外側は接着されているようです。

どうせ処分すると言っているクリーマーなので、ならばダメ元で、接着部分にカッターを入れて端から順に割っていくことにします。

先端が鉤状になったプラスチックカッターで合わせ目に溝を切り込み、ハンマーでコツン！とやってみると、不規則に割れたら諦めるしかなかったが、1部波型になったもののうまく2分割に成功したので先に進みます。

三木技研 プラスチックカッター A-650N

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②クリーマー内部の構造チェック

内部の構造はいたってシンプルで、部品はケース、スイッチ兼用電池蓋、モーター、電池接続用金属板2枚、泡立て軸とスプリングだけと、非常に部品点数が少ない構造でした。単純に軸を回すだけだから当然なのかもしれませんが、、、。

構造を詳しくみていくと、

・ケースは縦方向の２分割で樹脂成形してあって、部品を納めてから合わせ面を接着したと思われる

・単三電池2本を上下で格納するホルダー部分は、電池を直列接続するための＋ー接点金属板

・電池ホルダーは、＋端子接続とスイッチの＋端子兼用のバネ付き金属板

・スライド式の細長い電池ケースの蓋と一体構造のプッシュスイッチ用のヘッド部分がある

・直流モーターは3極ブラシ式で＋側端子にスイッチ兼用金属板がスイッチON時に接触する。マイナス側のブラシ端子は電池のマイナス側に直接接続することで部品を減らしている

・長さ10cmの泡立て軸は先端にスプリングでリングを作ってあり、2枚の円板の間にはめてある

・先端ツバ状の円盤は、オフセットの3点支持にしたもので、シャフト一体の樹脂成形としている

・軸のモーター側にはネズミ返し？的な3枚の円盤状突起がありモーター軸に差込む構造である

③動かない原因を探る

クリーマーの内部構造をチェックしたところで、どうして動かないのか原因を探っていきます。

・モーター外観に何かの汁跡？が残っているようにも見え、どこかでショートしたのか？
・電池を直接繋いでみると、うんともすんとも全く動かない。
・モーターをケースから外してテスターを当ててみると導通がなかった。
・モーターの片側の軸受兼用プラスチックカバー固定用の爪をドライバーで起こして外してみる。
・モーターは、3極ブラシモーターが使われていた。ブラシは＋用とー用の2本がカバーに付いている
・ブラシ接触部分の軸は汚れたグリスが巻き付いた状態で覆われていて導通不良の原因かもしれない

以上から、おっさんの見立ては「ブラシ部分の汚れで接触不良」ではないかという結論になりました。
ならば早速、モーターのブラシ接触部分の掃除に入りましょう！

④清掃と点検修理

故障の原因と疑われる、モーターのブラシ接触部分の掃除を行います。

・モーター回転子（ローター）側のグリスを拭きとり　パーツクリーナーできれいに洗浄する。
・2本のブラシは錆が出ていたので、グリスを拭きとりサンドペーパーで接点部を磨く。
・モーターの回転子（ローター）はテスターでみると絶縁はされて、断線もない
・モーターハウジング内の永久磁石にも割れや異物付着などもない

上記の掃除作業を行い、モーターを仮に組み立て電池を繋いでみると「ブーン！」と勢いよく回り始めました！
やはりここに問題があったようです。軸受け部分には微量のグリスを塗って、このまま固定爪を元通りにしておくことにします。

⑤全体の組み立て作業

カッターを使って外側のボディを割っているので、完全に元通りになるわけでなありませんが、使用頻度も低く、自宅で使うなら全く問題ありませんので組み立て作業を行なっていきます。

・モーター、電池ボックス用の金属板、スイッチ端子兼用のスプリング付金属板を2分割した本体ケース片側にはめ込み、セット状態が動かないように反対側のケースをはめ込んでいく。
・養生テープを3cmほどに切っておき、分割面を確実に合わせておいて養生テープで仮止めする。
・毎日使用する物ではないので、今回は接着剤を使用せずに、テープ止めで様子をみることにする。
・泡立て用のローター軸をモーターシャフトに差し込み、単三電池をセットして蓋をはめる。

電池式電動クリーマーの修理：動作確認
最後は動作確認をします。スイッチを押すと「ブーン！」と勢いよく回って復活しました。
HARIO（ハリオ）の電池式電動クリーマー「SUPER CREAMER（スーパークリーマー）」の修理完了です！

おっさんは「自前で修理可能かどうか判断し、とことん修理して使う」を信条にしています。と言っても経済的な負担や省エネ、環境負荷等のバランスは当然ながら考慮はしているつもりです。

特に「想い入れ」のあるものは、何とかしようと頑張るので整理ができないのが問題かも知れず。また、低価格でも長く使用した物など（見た目はレトロ志向で）復活できれば満足感を得られます。
古くても愛着のある物は棄てる前に、一度「ダメ元」で復活に挑戦してみてはいかがでしょうか。

ちなみに、このハリオのクリーマー（泡立て器）は、乾電池式なので、家でももちろん、バーベキューやキャンプでも簡単にカフェラテが飲めます。人力の泡立て器はシャカシャカ上下に動かして結構疲れるものですが、クリーマーなら、スイッチを入れればすぐにミルクが泡立ちます。

長年愛用しているおすすめのコーヒーグッズでした。

100均一でも販売しているので見つけたら買っておくと便利です。

エコー 電動ミニクリーマー

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なんでもインターネットで安く買える時代ですが、近年送料が急激に上がっているので、困った時はホームセンターやカーショップで購入した方が、早くて安上がりなことも多いです。

車のワイパーは、モーターの回転によってリンクを介してワイパーアームのシャフトを一定角度の回転反復運動に変えてアームを動かします構造です。アームとブレードの接続は着脱可能な構造になっていて、接続方式には色々あります。

ブレードは、ガラスに密着させるためのスプリング構造の金具と雨を拭うための複雑な断面のゴムとゴムの形状維持用の2枚のプレートからなっています。

ブレードを交換する場合は、ブレードごとの交換と替えゴムのみ交換の方法があります。また、車種によっては左右のブレードの形状が違うものがあるので注意が必要です。

ブレードの交換をする場合は、車種、年式でワイパーの取付け構造やサイズが違うので現物を事前に確認する必要があります。

ワイパーアームとブレード（ガラスに密着させるバネ構造とゴム）の接続方式は色々あり、それぞれ取り外し方法が違いますが、基本的にはロック用のレバーやポッチを動かすかネジ止めによる着脱方法になっています。

ワイパーアームとブレードとの接続方式によって、ブレードの種類は7種類ほどあり、おっさんが今までのワイパー交換で経験したのは3種類です。

ブレードは、窓の大きさで長さが違い、左右別々な車種もあるため多種類になり該当する交換用ブレードの確認が重要となります。またブレードのゴム部分のみの交換も可能で「替えゴム」として販売されています。

トップバヨネットクリップA
トップバヨネットクリップB
サイドバヨネットクリップ
サイドロッククリップ
サイドネジどめクリップ
UクリップA
UクリップB

写真：アームとブレード接続部分

まず、インターネットやカー用品売り場のワイパーブレードのカタログで該当車種と年式から適合するブレードの種類がどれかを探します。

実車のブレードの長さ、ゴムの長さ、巾、厚みを確認する。
※ここでブレードごと交換するか、ゴムのみを交換するか決める必要があります。今回「替えゴム」を選択しました。

サンバーの適応表を確認すると、純正品用の穴あり替えゴムに該当するのを確認し、詳細を調べた結果、NWBの「グラファイトワイパー替えゴム GR8 TW1G 425mm」左右同型（リアは別）を選びました。
価格は2本で1300円程度です。

写真：購入替ゴム

ではここからはワイパーブレードの交換方法をご紹介します。

ワイパーを動かしてブレードが真上に来た時にスイッチを切って止め、ブレードを外します。

サンバーのブレードはUクリップAタイプでロック用板バネの先を押し下げてアーム側にブレードを引いて外す方式です。

写真：ブレードの着脱

既存ゴムの取り外し

ブレードからゴムの部分を引き抜いて外す。
ゴムの片側は「蛇の頭」の様な形のストッパ−になっていて、こちらから引き抜きます。

ゴムには片側に切れ込みのある金属板（厚さ1mm、巾2.5mm、長さ425mm）がゴムの形状維持で水平に2枚差込まれています。

ストッパーの前に金属板の切れ込みに対応した凹みがあり、ここでゴムの片側をブレードに固定する構造です。

ストッパー側から金属板ごとペンチで挟んで引っ張ってゴムを引き抜きます。

ストッパーの反対側ゴム部分は固定されずにガラスの曲面に合わせて左右フリーに可動します。

写真：破損ゴムのストッパと穴の取付部分

写真：破損ゴムストッパ側を金属板ごと引抜く

写真：破損したゴム部分

写真：替ゴムと外した金属板

替えゴムの挿入

ストッパーの反対側からブレードの支え部分へ替ゴムの溝を通して行き、最後にストッパーを押し込むと凹みで固定されます。

写真：替ゴム端のストッパ部分（左はクリップ）

写真：替ゴム挿入始め

写真：替ゴム挿入の最後

写真：ストッパ側ゴム固定部分

写真：ゴム可動部分

写真：ゴム交換済みブレード

ワイパーアームへの取り付け

ワイパーアームを起こしUクリップにブレードを嵌め外した時と逆に引っ張り「パチン」と音がすれば完了です。

写真：ブレードの着脱

ワイパのブレード交換はとても簡単にできます。カタログとにらめっこで該当品が決まれば8割終わったようなものです。
ブレードの金属部分の錆や塗装の痛みがないのであれば「替えゴム」でOKです。

DIYを始めて、試行錯誤しながら・・・完了した時の楽しさ！充実感！これがあるから止められないのです。
費用的には車屋に依頼する工賃がないので半分程度で済んだでしょうか。
ゴムを取り外す時に、劣化したゴムで手指が真っ黒になりましたがこれもDIYの実感です。
興味のある方は自動車のワイパーの安全確認をされてはいかがでしょうか。

おっさんが20年以上草刈りで愛用していた刈払機は（株）丸山製作所製のMB320という製品です。ググっても検索にも型番すら出てこないほどの骨董品です（笑）この丸山製作所の刈払機を、これまで20年以上使用してきましたが、ある日突然、ついに始動できなくなってしまいました。残念ですが、年数を考えると今まで問題なく使えていたことがすごいことだったと改めて感じます。

他にも草刈機があるため、丸山製作所製のMB320は年間にして40時間位の使用ですが、今まで何とか自分でメンテナンスや修理を行いながら、大事に使ってきました。

最新の刈払機は、どんどん発売されていますが、懐かしいものも、大事に使うと愛着が湧き、なかなか処分する気持ちにはなれません。

BIGM 刈払機 BC20T

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今回ご紹介する方法は、ハスクバーナのジャンク品を使用していますが、おっさん流で自己責任のもと行なった修理となりますのであしからず。

丸山製作所刈払機×ジャンク品のハスクバーナ刈払機を使った修理

丸山製作所製刈払機MB320を購入してから7年目位のこと、突然火花が飛ばず、イグニッションコイルを自分で交換しようと購入した農機具屋を訪ねたところ、店主に、「焼き付いたやつを部品取り用に5000円でどう？」とすすめられたのが、エンジンが焼付いてジャンク品となっていた【Husqvarna 132R（ハスクバーナ刈払機132R）】でした。

このハスクバーナ刈払機132Rは、稼働時間が少なく、竿（エンジンから前方のカッター取り付け部まで）は無くてエンジン側部分だけの物ですが、他の部品も同様に使えるといわれてその場で購入した記憶が残っています。

ハスクバーナ刈払機132Rのジャンク部品利用

外観は色が違う（丸山製作所＝赤黒、ハスクバーナ＝橙灰）だけで、形状は全く同じです。30年位前、丸山製作所のMB320販売開始時期からすると、おそらく仕様を少し変え、ロゴと型番だけ違うOEMで、丸山製作所が委託生産をしていたのではないでしょうか？互換可能（個人的見解）な部品はその後、クラッチ、キャブレター（walbro）、燃料フィルター、リコイルと自分で交換修理やメンテナンスをしながら、長年草刈機を使い続けていました。

まあ、余分な苦労せず、新型を購入すりゃ済むことなのですが。

動かなくなった刈払機の丸山製の部品は、エンジン部、竿部一式、クラッチハウジング、エンジントップカバーを、ハスクバーナ部品はキャブレター（walbro）、リコイル、クラッチ、燃料タンクを利用して稼働していましたが、今回また修理を行います。

前年に、プライマリポンプと燃料ホース、フィルターを交換して快調に動作していたのですが、急に動かなくなったので、一応チェックをしてみると、エンジンの圧縮は十分あり、キャブレターにガソリンも通っているので、この時点で怪しいのは点火系統かと思われます。

イグニッションコードの外被の亀裂

そこで、プラグを外そうとプラグキャップを引っ張ると、イグニッションコードの外被部分、キャップの直前のところに亀裂が入っていました。
キャップを戻して押さえながらスタータを引くと時折り爆発はしてるようです。おそらく原因はこれでしょう。

分解中にプラグキャップ内のスプリングが折れる

刈払機内部を分解してみるとプラグコード全体が硬化して、外被がカチカチになっていて、曲げたらポッキン！と折れてしまったので、バイクの部品屋でφ6のプラグコードを代用品として買ってきて、交換作業を行うことにしました。

今度はスプリングが破損

プラグコードを調達し、作業を再開し、プラグキャップ内のスプリングを抜こうとしたときに、なんと、今度は、スプリング部分がポキン！と折れてしまいました。
外被だけでなく全体が高温で焼きが入っていて、劣化してたのかなあと思いますが、いけると思っていたのでとても残念でした。
ネットでプラグキャップを探しても単体では同様の角度のものは見当たらず、使える部品はないかと探していたら・・・見つけることができました！

色々探し回ったところ、ネットで購入可能な（株）丸山製作所の現行の量販型？機種BIG−Mのメンテナンス用パーツが目に入りました。商品名「コード組み立て」というのが似たような感じでプラグキャップの角度も合いそうなのです。

BIGM コード組み立て

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長さの表示はないものの、画像見るとキャップとの比較で現物とほぼ同じ様子でした。

丸山製作所の刈払機MB320は、30年前の業務用の仕様の製品で情報がなく、詳細は不明なものの、他の部品も互換ができるもしれない！と睨みました。

なぜなら、量販品は、設計上で部品の耐用稼働時間があり業務用とは一定の差があるはずです。販売系列を考えれば、ネットで純正部品が入手可能なら量販品の交換部品需要も想定できます。

プロの機械屋さんはこの辺の情報はお持ちでしょうが、おっさんはあくまで現物合わせです。もちろん、製品仕様が違うので全く同じはずはありませんが、おっさん的には、古〜い機械を稼働させることが目的の一つでもあるので、ときに失敗も多々ありますが、当然の事ながらここは全て自己責任で細心の注意を払って修理を行なっています。

BIG−Mのメンテナンス用パーツ「コード組み立て」を使った修理

イグニッションコイルの火花は出ているようで、早速「コード組み立て」を調達し、組み付け作業を行いました。

この時点でイグニッションコイルの穴へコードを差し込むと径が僅かに細いような気もしますが、様子を見て耐熱充填剤でも考えることにしておきます。

プラグコードとイグニッションコイルの接続は、コードに小さいゴムキャップを通しておき、コイルの穴へ差し込んで、回転させながらしっかりとネジリ込んでおきます。

これで再度組み立て直そうとしたのですが、ついでに、キャブレターも見ておこうとおっさんの気まぐれで予定を変更し、分解してみました。

キャブレターは、Walbro製のロータリ・バルブ仕様のWYK型でダイヤフラム式です。

本体からキャブレターを外してしまえば、構造は単純なので、慎重に作業すれば難しくはありません。
ダイヤフラム式のキャブレターは、エンジンの傾きに関係なく油面を一定に保つので、どの方向でも使用可能です。しかし、その反面個々の部品が細かく、ダイヤフラムなど樹脂製の消耗品で構成されているため、掃除だけでは問題が改善されない場合もあるので、部品の劣化がないかをよく確認しておきます。

メンテナンス用のキャブレターパーツは、おっさん流でいうと正規品でなく安価な互換品でも十分役に立っているので、汎用品はスペアを用意していれば安心です。
ネット通販では送料を考えると1個、2個でも変わりませんし、もちろん自分でDIYを深め、楽しみ実用に役立つと考えているからです。

キャブレターmp分解清掃作業と部品の点検

部品構成は、キャブレター（Walbro）WYK型の互換パーツ購入時に添付されていたので安心です。

上部の本体とロータリーバルブ部分は、調整箇所などもなく、よほどのことがない限り分解の必要はありません。

キャブレター下部のプライマリーポンプを押さえている板の4隅のボルトを外すと、本体から下のポンプガスケット、ダイヤフラムポンプ、ニードルバルブ、メタリングレバー、メタリングレバーピン、スプリング、ダイヤフラムメタリング、エアパージボディーアッセンブリ、チェックバルブ、プライマリーポンプと結構簡単に分解ができます。
ニードルバルブ部分を分解する際は、小さいスプリングをなくさないように注意が必要です。おっさんは、注意していたもののうっかり床に落して地べたをはって探しました（笑）

今回は、ダイヤフラムポンプ、メタリングダイヤフラム、パッキン、チェックバルブ等の樹脂系の部品に劣化は認められませんでした。

最後にキャブクリーナーでダイキャスト製ボディーのガソリン通路を十分吹いて洗浄してから、エアガンで吹いて（小部品は細心の注意で）組み立てすれば終了で、最後にいつもの、ワクワク、ドキドキ、楽しみなDIY試運転です。

今回は、キャブレターカバーを外した状態で、プライマリーポンプを数回押して、キャブクリーナーを一回キャブレターへ直接吹いてから、スターターをサッと引くと、
ぶるっ、ブルっ、ブルーン！！！キャブクリーナー特有の甘ったるい匂いがしてきました！

おっさん流で無事復活です。もうしばらくレトロな丸山製作所製刈払機MB320位に活躍してもらえそうです。
今回は、丸山製作所製刈払機MB320の修理とメンテナンスの記録をご紹介しました。

丸山製作所公式ページ

ナイロンコード（メタリックコード ）は、ホームセンターなどで販売されている差し替えの既製品や繰り出し式と呼ばれる地面を叩くとコードが出てくるタイプがあります。

リョービ ナイロンコード AK-30C用

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KIRIMARU/斬丸 ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式 速巻 T-B No.8

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おっさんはこれまでいろいろと実際に使って試してきました。しかし、どれもおっさんの使用環境では、いまいち納得がいかず、自分で持っている手持ちの材料で、お金をかけずに安く作ることができるので自作のナイロンコードに挑戦してきました。

色々試してみたところ、現在は「金属粉入り」のナイロンコードが切れ味も耐久性も良く、刈った草の断面や仕上がりも申し分ないので気に入っています。

金属粉入りナイロンコードを作るには、50ｍ巻の「メタリックコード2.2ｍｍ角型」を購入して、おっさんが電気工事士として使用している電材「リングスリーブE小」をナイロンコードに通してから、中央を潰す作業が必要です。

暇な時間を見つけては、この草刈機、刈払機用のナイロンコードの自作をして、ストックしておき、草刈りシーズンに毎年活用しています。

KIRIMARU/斬丸 メタリックコード 角型 2.2mm×50m

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ES ニチフ端子工業 裸圧着スリーブ E形 100P ESニチフ

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おっさんが使用している刈払機（草刈機）は、丸山製作所の古い草刈機32CCとこちらも古い田中エンジン刈払機（タナカ）の32CCを使用しています。特に丸山製作所の32CCは、びっくりするほど古いモデルです。

ちなみに、田中エンジン刈払機（タナカ）は「タナカ」の社名がなくなり、現在は、HIKOKIの一部門となっています。

コード取り付け用のカッター（円盤）には４本のナイロンコードをセットして草刈り作業を行います。おっさんの使用環境は雑草や小石なども多い場所での使用方法なので、結構消耗が早いため、圧着ペンチを使って「リングスリーブE小」の中央を潰す作業に手間はかかりますが、自作でナイロンコードを作ると、費用もそれほどかからないので、メリットがあります。

草刈機、刈払機用のナイロンコードの自作に必要なものはホームセンターやネット通販で全て簡単に手に入ります。

メタリックコード（50m巻）

おっさんが現在使用中のものは「アルミ金属粉入」で2.2mm角のメタリックコードです。最近はチタン入の製品も登場していて、進化しつつあります。

KIRIMARU/斬丸 メタリックコード 角型 2.2mm×50m

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ナイロンコード（メタリックコード）は断面が丸型、四角型、三角型、ツイスト型など色々あります。太さは2.0mm、2.2mm、2.4mm、3.0mm、4.0mmなど選択肢が多くなっていますが、所有しているナイロンコードの太さがどれくらいか、もしくは購入するカッター部分の穴径が何ミリまでセットできるかなどによって選ぶ太さは変わってきます。

注意する点としては、セットした際に、ナイロンコード遊びがあると、草刈り作業をした際にコードが付け根から早々に切れてしまう可能性があります。このため、適正な太さの組み合わせを選ぶことが大事です。

他にも、使用するカッター（円盤）とギアヘッドとの隙間も確認しないと、接触してしまい使えない場合があるので注意が必要です。

リングスリーブE小

「リングスリーブE小」は、長さ10mm・外形5mm・内径4mm＝肉厚0.5mm、通称Eリングでホームセンターの電材売り場で購入できます。

VAスリーブ S PH-47NH

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圧着ペンチ

リングスリーブを圧着するための圧着ペンチは、電工用のものがおすすめです。（リングスリーブE小を圧着した状態（閉じた）で隙間が2mmあります）その他だと、電工用ロブスターAK-15A、AK-17Aなどをおすすめします。

エビ ロブテックス リングスリーブE型用圧着工具 使用範囲小 1．6×2 ・小・中・大 AK17A 3340473

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ロブスター 圧着工具 AK15A

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ニッパーかペンチ

HOZAN ホーザン ペンチ P-43-175

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メタリックコードを切るだけなので、ニッパーやペンチがなくても、はさみやカッターでも全く問題ありません。

メジャー

メジャーは、どんなものでもOKです。1度200mmを測ってから、現物の端を合わせてカットすれば綺麗に揃うのであまり気にする必要はありません。

GREATTOOL/グレートツール ダブルストッパーコンベックス 5.5m×19mm

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ナイロンコード・メタリックコードを200mmにカット

エンジンの排気量が小さいとコードが長過ぎる場合もあるので、実際にテスト作業を行い、様子をみてから必要に応じてカットする調整が必要です。
一定の回転数で無理なく作業ができることを優先しておいた方がよいでしょう。
コードが長過ぎて無理して高回転で使用すると過負荷がかかり、クラッチの摩耗を早める結果になるので要注意です。
既成品は留め金具の下の長さが180mm、Eリングは長さ10mmなのでリング下は190mmになります。
長巻メタリックコードは、短くカットすると湾曲して「し」の字のようになってしまいますが、使用中の動作には全く問題はありませんので心配しなくて大丈夫です。

リングスリーブE小（Eリング）で圧着する

電工用圧着ペンチ使用で「小」または「S」の位置にて圧着する場合、メタリックコードが2.2mm角、使用圧着ペンチのすき間が2mmでEリング肉厚0.5mm×2＝1mmなので圧着が完成した状態ではメタリックコード内へ1mm食い込んだ状態となります。

メタリックコードをEリングのツバ（フレアー状態）側から差し込み、Eリングの端まで差し込みます。
圧着ペンチ裸端子用(AK-5A)のS、圧着ペンチリングスリーブ用(AK-17A)の小、電工ペンチでは2の位置でＥリングの中央に合わせ確実に圧着します。

緩いと抜けてしまう場合もあるので注意が必要です。

おすすめは電工用圧着ペンチで圧着する方法ですが、電工用圧着ペンチが無い場合は、普通のペンチの刃で挟み、1.6mmの電線をペンチ先端でくわえてしっかり握るのも一つの方法です。この場合ペンチの刃の角度は先端にいくほど開いていますので、刃の中央部でくわえると約1mmコード内へ食い込むことになります。このためこの方法は、あくまで自己責任でお願いします。

価格は変動があるのであくまで目安となります

ナイロンコード（メタリックコード）はアルミ粉入りの2.2mm角50m巻＝約1,700円
リングスリーブE小はニチフの100個入＝約400円

50m巻を200mmでカットすると250本のナイロンコードがとれます。
リングスリーブE小はニチフの100個入は2.5箱必要です。約400円×2.5＝約1,000円
従って、2700円÷250＝10.8円が、ナイロンコード 1本あたりのコストになります。
差し替え既製品は1本あたり20円位でしょうかね。

KIRIMARU/斬丸 メタリックコード 角型 2.2mm×50m

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ニチフ 銅線用 裸圧着スリーブ リングスリーブ E形 E小 【100個入】

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ナイロンコード（メタリックコード）はアルミ粉入りの2.2mm角50m巻を20cmカットした場合を基本として紹介しています。
差し替え用ナイロンコードの既成品は、留め金具の下の長さが180mmで、Eリングは長さ10mmなので、リング下は190mmとなります。

刈払機の排気量との組み合わせによっては、ナイロンコードを短くすることも必要なので、一気に作業するのではなく、自分の草刈機にフィットする自作コード作りに慣れるまでは、必ず一度試してみてから大量生産するようにしてください。

せっかくの材料が無駄になってしまう可能性があります！

圧着結果は1本1本確認しながら進めることが安全確保の上で、とても重要なことです。

自作のナイロンコードを装着して作業を行うかどうかは、草刈り作業現場の状況と作業効率、自作コードの消耗、クラッチの損傷などを留意の上で自己責任で行なってください。

圧着ペンチなどを使ってコードを自作する作業は、手間がかかり、労力のわりには大した金額の節約にはなりませんが、なにより自作できる楽しみが一番でしょうか。

今回は、おっさん流のやり方を紹介しましたが、あくまで自己責任で必ず安全確保を行い作業をお願いします。
草刈りの作業時は、ゴーグルやヘルメットなどの防具（プロテクター）を必ず着用すること。
作業時は、メタリックコードが草を切る位置を左・右・前方までしっかり把握して、小石等の飛散方向に注意して作業をすること。
作業する場所によっては、段ボール、ベニヤ板、ブルーシート、ネットなどを利用して飛散防止対策をとることも必要です。
ちなみに「おっさんは」過去に駐車場で小石が飛んで車の窓ガラスを割り3.5万の損害に。気をつけて作業をしましょう！

興味のある方は、ホームセンターで材料が揃うので、自作差し替えメタリックコード作りにチャレンジしてみてください！

今回は、草刈機・刈払機用のナイロンコード（メタリック）を圧着ペンチで自作する方法をご紹介しました！

https://denkioyaji.com/%E8%8D%89%E5%88%88%E6%A9%9F%E3%83%BB%E5%88%88%E6%89%95%E6%A9%9F%E7%94%A8%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E8%87%AA%E4%BD%9C%E3%81%99%E3%82%8B/

長年の使用で鉄の櫛が細ってしまい、使用しなくなっていた古い鍬を、TIG溶接（ティグ溶接）の練習で作った爪に交換修理を行いました。この古い鍬は、土の塊粉砕、整地、わら等かき集め、堆肥の移動など使用していましたが、経年劣化でボロボロになって使えない状態でした。

今回は、この古くてボロい鍬の爪を、TIG溶接で交換修理した話です。

農具の名前はたくさんあります。

馬鍬（まぐわ・まんが）というかつて使われていた農具をご存知ですか？馬鍬（まぐわ・まんが）は、牛や馬に鋤（すき）を引かせて田畑を耕した後、馬鍬と交換して牛や馬に引かせながら土を粉砕するための農具で、枠の角材に鉄棒を櫛状に並べて打込んだ物のことをいいます。現代でいうならば、トラクターで一気に行う作業を牛や馬を使った作業で行うイメージですね。

この馬鍬のような形をより小型にした手作業用の農具は、大半が「鍬」や「備中鍬」と呼ばれますが、地方によって名前が異なります、実際に馬に鋤を引かせて田を起耕していた人から聞いた話では「小馬鍬（こまぐわ・こまんが）」とも呼んでいたそうです。

今回おっさんが自作した農具が、正しくは何という名前の農具なのか、近いものはないか、インターネットで探してみたところ、名前をつけるならば、「鍬」「備中鍬」「熊手」「六つ子」「四つ子」「四本爪鍬」「四本爪草掻きレーキ」などが近いようですね。

おっさんはTIGアーク溶接実技講習（基礎編）修了証を取得しています。

TIG溶接（ティグ）は電気によるアーク溶接の一種で、「タングステンイナート（不活性）ガス Tungsten Inert Gas」溶接の略語です。

溶接にはさまざまな種類がありますが、TIG溶接は、電極は高温に強いタングステンを使用し、その周囲にイナートガス（主にアルゴン）を流し溶接する方法です。溶接箇所に酸素が無く、材料が酸化せず、ステンレスやアルミニウム等の溶接ができることが最大の特徴です。

もし溶接に関わる業務に携わる場合は、スキルアップや転職などでも、技術を持つ者として有利に働くことがあるので、履歴書に書ける技術資格の１つとして、TIGアーク溶接実技講習（基礎編）をの修了証を取得しておくと良いでしょう。ちなみに、TIG溶接自体は、個人的な興味で溶接を行う場合、資格を取得するは必要ありません。

ただし、電気や溶接に関わる基礎知識が無いと、感電や火災などの事故の危険があるので、包括的に電気や技術を学びたいという場合は、TIG溶接の講習会を受講の際に知識を学ぶことができます。

会社が業務として溶接に従事させる場合だと、「アーク溶接特別教育」の実施が必要となります。
会社は従事者に学科2日間で11時間、実技1日で10時間の「アーク溶接等の業務に係る特別教育」を合計21時間受講して、合格すれば受講者に、アーク溶接特別教育終了証が取得できます。

専門職とされる方の場合、上級プロを目指してJIS、WES等の技能者評価試験にチャレンジするという道もあります。
おっさんは、TIG溶接の講習会を受けた後、作業をしてみたいと思うようになりました。

しかし、TIGの溶接機械は価格が高すぎて購入することができないので、知り合いの工場でTIG溶接の練習をさせてもらいました。

おっさんが練習で最初に制作したのがこのステンレス製の「四つ子の鍬」です。

育良精機製作所 イクラ 溶接機 ライトティグ ISK-LT201F

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焼きが入ってないのですが、見た目は悪くても問題なく使えます。
柄に装着しないと使用できないので、自前で柄を作って使っています。

柄の部分は、家の樫の枝を切り乾燥させておいた棒を「四つ子の鍬」用に加工したので、完全に手作りで家にある木から作られる農具は愛着が湧きます。柄が反り返っているのも、手作りっぽいですが、意外とこのしなりが、強く地面に刺さるのではないかと勝手な解釈をしています。手作り感たっぷりの農具、鍬？レーキ？小馬鍬？正式名称ははっきりしませんが、気に入っています。

材料はSUSφ8棒、6mm厚鉄板の端切、自宅樫の木の枝を乾燥させたもので、鍬部分は巾160mm、くし4本、45mm間隔、柄材が少し反っていたので向きを合わせて加工しました。

TIG溶接からは、話がそれてしまいますが、古い農具と新しい農具について調べていたら、なんと最近は、スタイリッシュでおしゃれなオーダーメイドの鍬や数多くの農具を製造する「相田合同工場」さんというメーカーがあるようで、燕三条で生産されるメイドインジャパンの技術で作られています。

機能性はもちろん、デザイン性が非常に高く、シンプルでありながら、「デザイン農具」として、日本の伝統農具に新しい風を運んでいて、「スコップ型の柄の踏み鋤」は、2011年のグッドデザイン賞にも選ばれているそうです。

農業に興味のある方、スノーピークや刃物類など燕三条で作られる製品に興味のある方、美しいフォルムの鍬や農具を見てみてください。

おっさんは、これらのデザイン農具を初めて見ましたが、こんなに見た目がかっこいい農具があるのかと感動しました。こういう技術、おっさんは大好きです。

楽天でも補修用の農具の棒部分のパーツを売っているので、今回のように木から自作するよりも、まっすぐな棒だけ購入した方が断然作業効率は良いでしょう。

[鍬（くわ）]（株）相田合同工場　SENNARI　空柄　立鎌用　GD-104　1本【115-7063】

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相田合同工場さんのオーダーメイド鍬
URL：http://www.kuwaya.com/product.html

相田合同工場さんブログ「一日一鍬」
URL：http://www.kuwaya.com/blog/

新潟燕三条の伝統鍛治 匠のぬくもり本舗 相田合同工場店 デザイン農具
URL：https://www.takumi-honpo.com/SHOP/g15068/list.html

相田合同工場製　千成 デザイン農具シリーズ 家庭菜園用 三本鍬　AD-239おしゃれな農具！とんび鍬の後に土を細かくします！

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SOLAR JOURNAL vol.15 2015 AUTUMNvol.15 2015 AUTUMN【電子書籍】

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TIG溶接の練習で自作した鍬「四つ子鍬」は、柄の部分は自分の家の木から、爪の部分の溶接部分は、大変勉強になる実践練習となりました。

業務上作業を行う場合はもちろん、自分のスキルアップのためにも、TIG溶接の資格はおすすめです。

農具探しで見かけた「デザイン農具」と呼ばれる新しい農具は、インパクトが強く、非常に創造性を刺激されます。今回のおっさんの練習品もそうですが、オーダーメイドの農具っていいな〜と興味をそそられます。

フローリングの傷には、擦れ、剥がれ、凹みといった種類があり、床材の種類（材質）また傷の状態によって補修を行う方法が異なります。傷の範囲が広すぎる場合や、深過ぎる場合、痛みや擦れがひどくトゲが出てしまっている場合はプロの職人さんに依頼するか、DIYにチャレンジして、自分でフローリングを張り替えるか、クッションフロアを上から貼るという方法が主な対処方法になります。

基本的なフローリングの補修には、傷の状態によって「埋める」「塗る」「貼る」という傷の状態に合った方法が選択されます。

どの方法でもフローリングの傷の事前の清掃には、歯ブラシ、カッター、サンドペーパー、雑巾などを用意して作業を行います。

「大工さんの補修箱」シリーズの修理対象は、主に木質の小さめの傷のフローリングです。傷を埋めて、必要によって補修ペンで塗る作業を行います。

ハウスボックス 大工さんの補修箱
塩ビ・オレフィンシートなどの熱に弱いフロア材などの補修にも対応可能。
硬度と柔軟性を兼ね備えたシェラックつや消し１２本と、専用電池コテを組み合わせたセットです。
電気コテで効率よく作業ができます。キズの中でつや消し同士での混色が可能です。

ハウスボックス 大工さんの補修箱(１セット入)

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ハウスボックス 補修名人 フローリング補修
基本的にフローリング用の補修剤は、床や階段、家具などの木目のキズ直しのためにも使えるので、とても便利なお家の補修用品です。電気コテやスティック10本などを含むセット商品なので、すぐに補修ができます。色合いを調合することができるので、フローリングの色に合わせた調合もできます。

ハウスボックス 新補修名人(１セット入)

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ハウスボックス 家族で補修屋さん ダーク 70000251

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住まいのマニキュア ミニ１０色セット MB30
１０色のペンが付属していて、傷の箇所に塗って目立たなくする商品です。
傷つき凹んだ箇所を埋めることはでないですが、塗るだけでフローリングの傷を隠すことができ手軽に短時間で済ませたい方にはおすすめ！

住まいのマニキュア ミニ(10色セット)

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かくれん棒 フローリング用 ヘラ付(4色セット)

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高森コーキ キズかくしテープ RKT
フローリング用キズ隠しテープのワイドタイプなので、補修箇所が少し幅のある場合も、貼るだけで簡単に傷を隠すことができます。カラーバリエーションも豊富で、
自宅のフローリングの色に近いものを選びましょう。

フローリング 傷 補修 キズかくしテープ ワイド 2枚入り 幅15.5cm×長さ約45cm 2個購入で1個プレゼント キズ隠し シール 高森コーキ リペアの達人

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高森コーキ キズかくしテープ RKT
フローリング用キズ隠しテープで7cm巾のタイプです。貼るだけで、簡単に軽微な傷を隠すことができます。カラーバリエーションも豊富で、
自宅のフローリングの色に近いものを選びます。幅が7cm以上必要な場合は、ワイドタイプを選ぶとよいです。

最大1000円OFFクーポン！ 高森コーキ フローリング用 キズかくしテープ 2枚入 メイプル RKT-02

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フローリングの補修グッズ、いかがでしたでしょうか？
一家に1つ、フローリング補修セットを持っておくと便利なおすすめアイテムです。

家庭用として使われる小型発電機には、ガソリンを使ったエンジン式の発電機、ガス発電機（カセットボンベ式）、ディーゼル発電機がありますが、おっさんが長年愛用しているスズキの発電機「スズキ（SUZUKI）SX800R」、これは、古い2サイクルのガソリンエンジン発電機ですが、まだまだ使えるアイテムです。

ネットで検索してみると、ジャンク品、過去オークション、スズキの撤退と寂しい限りですが、始動できるなら使える限り使います。

おそらく30年位前のモデルだと思いますが、発電機は常時使用するものではないので稼働時間は少ないです。色合いがちょっとレトロっぽいところも、愛着があります。

古い物でもまだ使えるなら、何とか動かせるならと浅知恵を絞り、とことん活用するのがおっさん流です。

最近は、台風や地震など自然災害、発電所の異常による長時間の停電などが日本各地で頻繁に起きています。

多くの人が発電機を目にするシーンは、建設現場、工事現場、イベント会場、お祭りなどで、発電機を目にすることがあるでしょう。

テントのブースなど大きなイベントに出店する場合、小型で静音性が高く、初めて扱う人でも扱いやすい発電機のレンタルサービスもあるので、使い方がよくわからなくても、指示通りに動かせば簡単にエンジンが始動します。

昔は、自分で重い発電機を事前に借りてきてイベントに出店したものですから、オプションサービスで扱いやすい発電機のレンタルができて、使用後はその場で返せるのは便利なサービスですね。

最近では、騒音や排気ガスがないエコ発電機もあるようですね。

「発電機」については、各地域で大きな地震が発生した際など、発電機のレンタルや販売店での需要が増え品薄状態だという報道を目にしたこともあります。

もしも？が現実になった時の備えとして、準備が必要と考える人が増えたのかもしれません。

話は元に戻りますが、おっさんが愛用する古い発電機「スズキ（SUZUKI）SX800R」も、大規模な災害が発生した際には、交流100Vと直流12Vが使用できるので便利なことは間違いありません。ただし最新の静音化された発電機と異なり、2サイクル単気筒のこのエンジンは周囲に結構な騒音？いや爆音？を出します。

最新の発電機と比較すると、うるさいのが特徴です（笑）

工進 インバーター発電機 GV-16I

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ヤマハモーターパワープロダクツ インバーター発電機 EF2500i

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＜スズキ（SUZUKI）SX800R２サイクル発電機のスペック＞

写真【SX800R】
SUZUKI　２サイクル発電機　型番：スズキ（SUZUKI）SX800R

• エンジン型式：強制空冷2サイクル
• 総排気量：単気筒70cc
• キャブレター：MIKUNIフロート式
• 連続定格出力：1.8 PS / 3600 rpm
• 定格回転数(50/60Hz)：3000 / 3600rpm
• 騒音レベル(50Hz/60Hz)：58 / 60dB
• 使用燃料：混合ガソリン 50:1
• 本体質量：21 kg
• タンク容量：2.0 L
• 連続運転時間（50/60Hz）:3.1 / 2.6 時間
• 交流100Vコンセント２口
• 直流12ボルト端子１

先日、久し振りにスズキ発電機の始動を試してみたところ、なんとまさかの不発でした、、、。

使用頻度が少ないため、前回ガス欠で停止させて置いたので、キャブクリーナーを直接吹いてやると、やっと始動できましたが、アイドリングが不安定で「息つき」が発生しているので、キャブレターの不具合かな？と思われます。

発電機の異常は特に無いので、エンジン回りの確認をしてみると、燃料タンク内は錆もなくきれいな状態を保っています。プラグも問題なしでした。

発電機の前面カバーを外して、燃料ホース、ストレーナー、燃料コックなどをチェックしてみたところ全て正常です。

怪しいのはミクニのフロート式キャブレター部分と思われるので、一度分解洗浄を行なってみました。

写真【エアクリーナケース】

エアクリーナーパネルを外してみると、キャブとの間のガスケット部分が破損していました。

写真【ガスケット破損】

キャブを外すにはスロットルのリンケージとバネ2本を先に外す必要がありますが、50/60HZ切換え用のリンク固定部を外さないとキャブが固定ポルトから抜けません。

この後キャブのガソリンホースを外してようやくキャブが外れてくる仕組みになっています。

写真【ミクニキャブレター】

フロートカバーの固定ボルトを外して、カバー内部と燃料排出ネジ部、フロート側のメインジェット、メインノズル、スローノズルを外して清掃を行います。

次に、キャブ上部アイドルアジャストスクリュー、スローアジャストスクリュー、パイロットジェットを抜きキャブクリーナーを吹いて、各燃料経路の穴を細いワイヤーで貫通させ清掃します。

取り付ける際には、一応エアガンで吹いてから行いましょう。

写真【フロート】

写真【キャブレター】

ポイントとしては、アイドルアジャストスクリューを軽く締め込み２回転戻しておきます。

ここで、わざわざ部品購入はせず、自作の部品を作って修理を行います。

エアクリーナ側の破損ガスケットをシートから切り出し、ポンチと彫刻刀で穴を空けた自作ガスケットを入れて、キャブを嵌め、リンケージをセットしてからガソリンホースを繋ぎ、キャブを固定します。

あとはエアクリーナパネルをボルトとビスで固定し、前面パネルを嵌めて組み立て終了です。

ガソリンコックを開いてリコイルスタータを数回引くと・・・ブルーン！ブルーン！

「息つき」も振動も解消し、排気も無色、アイドリングも安定で、無事に復活しました。

眠っている発電機、ジャンク品のいらないものだと思っていませんか？上手く始動することができれば、発電機は防災用品にもなります。

新しく新品の発電機を購入するには費用がかかりますが、万が一の時にライトや食料と同じくらいに役立つアイテムになるかもしれませんよ？

もし眠っているボロい、古い発電機をお持ちの方、動かなくて処分に困っている方は、ダメ元で修理してみることをおすすめします！

写真【電圧良し！】

発電機 レンタル 1泊2日 ガソリン機 (定格出力1.6kVA) GV-16i 小型 インバーター イベント 電気 模擬店 農作業 DAY レジャー キャンプ 工事現場 行事 外で使える

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MITUBISHI「SV-S308」という10年位前の小型6畳用の加湿器です、普段は空気清浄機兼用型のを使用しているので使用頻度はほぼなく、家族が使わなくなり放置されていた製品です。

小型の加湿器を使いたくて引っ張り出して見たところ、フィルターを開けたらそれはそれは酷い状態になっていました。

フィルターは、カチカチに固まった状態で抜くこともできず、水溜まり部、連結ホース、内部はスケール（炭酸カルシウムやマグネシウム）でバリバリに固まった状態でした。

画像がないので、ひどいスケールの固まり具合をお伝えできませんが、この状態で使うのはありえないだろうというレベルのカッチカチ具合でした。

ガチガチになったスケール（炭酸カルシウムやマグネシウム）をドライバーで取れる部分は、部品を壊さないようにホジクリ出して取り除き、復活を試みます。

石灰化状になったフィルターは、周囲の部品と一体になって固まっていました。取り出してドライバー叩くとカチン！カチンと乾いた音がします（笑）

バラせる所はすべて分解し、ドライバーと食品用重曹とお湯を使用して石灰化された部分を取り除くことができました。

ネットで検索してみると、クリーニングフィルターはまだ販売されているようなので早速調達をしました。

三菱 加湿器 交換用 クリーニンングフィルター SVPR-111FT(1コ入)

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加湿器内にこびり付いていたのはスケール（カルシウム、マグネシウム）と呼ば
れ、電気ポットや水道蛇口などにも長い間には付着蓄積するものです。
白くて固いよく見るものです。

ちなみに、おっさんは、２級ボイラー技士でもありますが、大量に水を使用するボイラー設備の循環水には清缶材（スケール除去）を投入したり、軟水化装置を設置したりして配管内にスケールが溜まって詰まるのを防ぎます。

空気清浄機や加湿器の取扱説明書には、清掃方法は書かれていますが、日常でそこまでは中々手が回らないものです。

水タンクは見てもさらに内部の様子は普通見ないですよね！！意外と加湿空気清浄機や加湿器、電気ポットなどのお手入れを見過ごしている人は多いのではないでしょうか？

ただし、放っておくと今回のようなガッチガチの状態になるのは間違いないです。

今回ご紹介した、スケール（炭酸カルシウムやマグネシウム）、気になった方は是非ご自分の加湿器や空気清浄機の内部やフィルター部分、電気ポット、ウォーターサーバー、などをチェックしてみて下さい。

電気ケトル洗浄中 白い蓄積汚れ・水あかに 100%食品成分クエン酸 3包

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自然にやさしい重曹(500g)

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「ロウ付け」は、金属と金属の接合方式で溶接と半田付けの中間的な方法で、電気やガス溶接のように母材を溶かすことなく接合できる方法です。

ロウ材が溶け出す温度が450℃以上の場合で、それ以下の場合は半田付けとされます。

さらにロウ付けは異種金属も接合可能（アルミは別）で、貴金属やアクセサリー作成にも使われ、高価な設備も不用でDIY向きの方法です。冷凍機の銅管接合はこの方法です。

ロウ付けも半田付けもフラックス（酸化膜除去剤）を使わないとうまくできません。溶接やろう付けは母材温度が450〜1200℃位まで上昇するので表面が酸化します。

表面が黒い酸化膜を除去するのに使用するのが「焼け取り剤」です。今回は、銀ロウもフラックスもかなり昔の物ですが、問題なく使用できました。

※詳細なロウ付け理論、作業方法は専門サイトを参照してください。

パソコンデスクに備え付けの棚の他に中間棚が欲しくなったので作業を行いました。

ステンレスSUS帯板とSUS丸棒で補強を行います。

最初に、手持ちのステンレスSUS帯板3×40×350mmを直角に曲げてみましたが、タワミで振動してしまうので補強をしないとダメな様子だったので、手元に3φのステンレスSUS丸棒があったので、今回は「ロウ付け」で斜めに補強することにしました。

手順１：帯板の直角加工はテーブルバイスに挟み、ハンマーで叩いて加工を行います

手順２：丸棒を170mmに切って接続位置を決め、片方を点付けしてから反対側をロウ付けして、両側の接続部分に十分に銀ロウが溶けて回るようにします。

手順３：帯金とSUS棒の接続部分を#1000サンドぺーパーできれいにしてから、帯金の接続部分をガスバーナーで赤くなるまで（600℃位）熱します。

そこへSUS棒の先端にフラックスを付けて帯金へ当て、両方とも赤熱した状態の接合部へ銀ロウ棒を当てて適量を溶かし込み、温度が下がったところで水洗いか濡れた雑巾でふき取り、これを両端で行います。

手順４：母材が常温に下がれば「ヤケトール」（焼け取り剤）を布に塗り黒変部分を擦ります。黒変が取れたら、水で洗うか濡れ雑巾でふき取ります。これで完成です。

ロウ付け

自作ごみ受け、ヤケトール

「ロウ付け」ついでにプラスチック製の「流しゴミ受け」が劣化したのでロウ付けで作りました。

流し接触部分を「殺菌作用のある銅製」にしてステンレスの輪をロウ付けします。

ステンレスφ３丸棒でゴミ袋寸法の楕円の輪の状態にし、余り部分を直角に曲げておきます。

輪の接続位置にフラックスを塗りバーナーで赤く熱して銀ロウを溶かし込みます。

φ６の銅丸棒は5cmに切って片側へ3mmドリルで深さ3mmの穴を開けます。

輪から直角に下げた部分を穴に差してSUSと銅の異金属間でのろう付けをします。

フラックスを塗り銅の方に熱量が必要なので、先に熱してからSUSを熱して部材温度を合わせ、赤熱したら銀ロウ棒を当てて溶かし込みます。

取り付けは廃物の吸盤です。水を含むと垂れ下がるのでいらない細いSUSワイヤーの袋の底支えを追加しました

銀ロウ、バーナー、フラックス

※商品は以下の検索で探せます。

「銀ロウ棒」

新富士バーナー銀ロウ フラックス内蔵タイプ 1本入 RZ-127

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トップウェル MKS銀ロウセット50200 F10013

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ＴＲＵＳＣＯ　銀ロウ棒　０．８Ｘ５００ｍｍ　５本入

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「銀ロウ用フラックス」

新富士バーナー 新富士バーナー 銀ロウ用フラックス ＲＺ-２００Ｋ

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「焼け取り」

スズキット ステンレス焼け除去剤 P-446(1コ入)

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「ガスバーナー」プロパン入高温タイプ

新富士バーナー パワーガス プロ 410g

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榮製機 ガスカートリッジ カセットボンベタイプ PG300 (ハイパワー)

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新富士 強力耐風バーナー パワートーチ RZ-840AK

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新富士 パワートーチ RZ-832S 本体のみ

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